SERIES - Sr. Vino - Vinos blancos de guarda

Con buen éxito y satisfacción hemos realizado las degustaciones mensuales de los vinos de Varela Premium Store, en la comodidad de la magnífica sala de degustaciones del Hotel Holiday Inn de la Ciudad del Saber.  En el último encuentro (24 de Junio), uno de los asistentes regulares me hizo la pregunta: ¿Hay vinos blancos aptos para ser coleccionados?  En el momento, mi respuesta fue: sí! e hice referencia al ensamblaje perfecto de algunos blancos de Bordeaux.  También hice mención de la estructura de algunos vinos blancos, en términos de acidez o de contenido de azúcar, lo que les da la habilidad para ser conservados por muchos años.  He aquí la respuesta oficial a esa pregunta.

 Un enófilo ávido adquiere botellas de vino con el pasar de los días y las semanas, y debe saber qué hacer con ellas.  La mayoría de los vinos en el mercado están diseñados para ser consumidos inmediatamente, y con un margen de guarda relativamente bajo.  De tal manera que hay tres cosas que uno puede hacer con una botella de vino: 1) Consumirla en los próximos días o semanas; 2) Conservarla según recomendación a mediano plazo (de 2 a 5 años); o 3) Coleccionarla. 

Muchas veces no es fácil saber cuanto tiempo puede durar un vino.  Sin embargo, es muy improbable que usted de manera accidental haya consumido un vino hoy que era para conservar.  El valor añejable de la inmensa mayoría de los vinos de hoy en día es muy bajo.  Los vinos con potencial de guarda no son comunes.  Se estima que hasta el 99% de los vinos están destinados a ser bebidos mientras son jóvenes.  Sólo una pequeña fracción de los vinos en el mercado actual están diseñados para soportar el tiempo y mejorar con el pasar de los años. 

Los vinos añejables, en parte, son el producto de la habilidad predictiva de sus artesanos productores.  Si ese elemento predictivo es eliminado de la ecuación al momento de la producción del vino, el resultado es un vino que no solamente no posee potencial de añejamiento sino que además comenzará a deteriorarse si es guardado. 

Son cuatro los elementos que dan paso a la estructura básica de un vino: azúcar (residual), alcohol (bajo nivel), taninos (estructurales), o acidez (alto nivel). 

Veamos algunos ejemplos concretos de vinos blancos que pueden añejar bien: los blancos de Rioja, los Riesling alemanes, los Sémillon de Australia, los blancos de Borgoña, los vinos de Jura.  También algunos vinos griegos producidos con sus cepas autóctonas Assyrtiko y Savatiano, son vinos que con el pasar de digamos... 10 años, gracias a su acidez en conjunto con todos sus otros elementos complejos, no han perdido nada de su brillo y vivacidad, sino que simplemente se le pulen los bordes. 

Algunos Rieslings de Clare o Eden Valley en Australia pueden guardarse entre 8 hasta 20 años.  Grüner Veltliners de Austria comúnmente pueden añejar entre 5 y 20 años.  Ciertos productores de Gewürtztraminers (secos) en los valles de Sonoma o Anderson, en California, pueden conservarse en su botella entre 10 y 12 años.  Algunos Bourdeaux Blancs, como mencioné esa noche, pueden guardarse de 8 a 12 años, o más.  Algunos Hermitage (del Ródano) tienen potencial de 10 a 30 años de guarda.  Algunos Chenin Blancs de Sudáfrica pueden ser colocados en la cava entre 5 y 10 años. 

Pero veamos a los reyes de este exclusivo club de los blancos que se pueden guardar e incluso coleccionar.  De Borgoña, los Mâconnais, dado que desde finales de los años 1990's muchos productores han venido diseñando sus vinos con este propósito, y utilizando muy bien el roble para producir vinos complejos y razonablemente concentrados que evolucionarán muy bien en botella.  De los Mâconnais incluyo, por supuesto, el muy conocido Pouilly Fuissé. 

Côte de Beaune es en realidad el corazón de los Bourgogne Blancs, con sus tres fantásticas villas, que son: Meursault, Puligny-Montrachet and Chassagne-Montrachet.  Côte de Beaune es muy serio y tradicional en el uso de sus clasificaciones.  Un Premier Cru Meursault Charmes, por ejemplo, o el Grand Cru Le Montrachet se pueden guardar por los años que uno pueda resistir la tentación de saber que cuando se abran, es magia y donaire lo que va a salir de esa botella.  Pienso que los Grand Cru Montrachet son además coleccionables y heredables.  Estos no deben abrirse antes de los 8 años de añejamiento, y pueden reposar por 20 años o más.

Volviendo a Bordeaux, como es bien sabido, las dulces delicias de Sauternes guardan muy bien.  Evidentemente que su único Premier Cru Supérieur, el codiciado Château d'Yquem es tanto añejable como coleccionable, y es mejor no descorcharlo sin al menos seis años en botella.  En 2006, una colección vertical de 135 años de este vino (con todas las añadas desde 1860 hasta 2003) fue vendida por The Antique Wine Company en Londres por $1.5 millones.  En Julio de 2011, una botella de Château d'Yquem de 1811 fue vendida en el Ritz en Londres a un coleccionista privado.  Se convirtió en la botella de vino blanco más preciada de la historia al venderse a un costo de £75,000 ($117,000).  Sin embargo, cualquier botella de Château Filhot, o Guiraud (mi personalmente favorito), o Climens, o Coutet posee dentro de sí años o décadas de guarda.

Finalmente, otro coleccionable: vintage Champagne.  Los vinos de Champaña que provienen de las mejores añadas (1982, 1985, 1989, 1990, 1996, 1999, 2002, 2004 y 2008) son añejables y coleccionables.  Ejemplo de estas: Moët et Chandon Dom Perignon Oenothéque 1992, Billecart-Salmon Cuvée Elisabeth Salmon 2002, Krug Clos du Mesnil 2000, Dom Pérignon 2004, Salon 2002 Le Mesnil Blanc de Blancs Brut, Laurent-Perrier 2004 Cuvée Alexandra Grande Cuvée Rosé, y por supuesto, Pol Roger 2000 Cuvée Sir Winston Churchill Brut.  Hay muchos ejemplos más.  Tanto su alta acidez como el dióxido de carbono actuan como preservativos.

Ahora ¿Qué opinan ustedes? ¿Son añejables los vinos blancos? En mi opinión, los mejores son los Borgoña, los Rieslings alemanes, y los Champañas.  ¡Salud!

SERIES - Sr. Vino - Crémant

Ahora que se acerca el 14 de Febrero, día del amor y la amistad, es propicio referirnos a estos vinos espumantes que son muy adecuados para celebrar esta fecha, y que provienen de diversas regiones de Francia.

El crémant es un vino espumoso obtenido por método champañoso tradicional.  Las regiones vinícolas que producen este vino son: Loira, Borgoña, Burdeos y Alsacia, además de Limoux y Jura. 

Alsacia es el productor más grande de crémant en Francia, abarcando aproximadamente el 49% de la producción total.  De hecho, es el único vino de este tipo que posee el estatus legítimo de Appellation d'Origine Contrôlée (AOC).  El Crémant d'Alsace es elaborado utilizando el mismo arduo proceso que la Champaña.  Sin embargo, las uvas son diferentes.  En Crémant d'Alsace se utiliza un ensamblaje de diferentes varietales, que incluye Pinot Blanc, Auxerrois, Pinot Noir, Pinot Gris, y/o Chardonnay.  Estas uvas son cosechadas más temprano de las otras que componen los vinos de Alsacia, con el propósito de acentuar su acidez.  Evidentemente, es esta acidez brillante y muy vívida lo que le da finalmente a estos vinos su toque estimulante, interesante y atractivo. 

En el caso de Alsacia, un dato interesante que vale la pena mencionar, es que el varietal Chardonnay es permitido su cultivo por la legislación alsesa, sólamente para la elaboración de Crémant.  En registros estadísticos oficiales, el cultivo del varietal Chardonnay aparece en 1990.  En todo caso, y por razones de identidad cultural, la Chardonnay es utilizada en cantidades muy pequeñas, y con el propósito de añadir matiz y cuerpo al montaje.

De manera muy similar, en la Villa de Rully se produce el Crémant de Bourgogne (Crémant de Borgoña).  Estos pueden ser blancos o rosé.  El rosé es conocido también como Bourgogne Mousseux.  Crémant de Bourgogne son vinos mucho más económicos que los de Champagne, pero de comparable calidad, en algunos o muchos casos.  Crémant de Bourgogne se sub-catalogan de la siguiente manera:

Le Crémant de Bourgogne blanc - consiste de al menos 30% Chardonnay o Pinot Noir

Le Cremant de Bourgogne blanc de blancs - Vinos hechos de 100% Chardonnay.

Le Cremant de Bourgogne blanc de noirs - Vinos elaborados predominantemente de Pinot Noir, Pinot Meunier, o ambas juntas.

Le Cremant de Bourgogne rosé - Estos vinos son elaborados casi enteramente con la uva Pinot Noir, aunque aveces auxiliado por el varietal gamay.

El varietal autóctono Aligoté es comúnmente utilizado para acentuar su acidez e incrementar su efervecencia y brillo.  Como ven, hay más similitud entre el Cremant de Bourgogne y la champaña, lo cual confirma el parentezco cultural entre estas dos importantes regiones. 

Hablemos ahora del Crémant de Loire, porque la cosa se torna más interesante.  Para elaborar sus vinos espumosos, en Loira han elegido un área especial, cerca del poblado de Saumur, localizada cerca de la frontera entre Anjou-Saumur y Touraine.  El área se caracteriza por su clima más templado y sus terrenos compuestos de roca calcárea, ambiente que es propicio para crear vinos de menor nivel alcohólico y mayor acidez.  Más interesante aun es el hecho de que el varietal principalmente utilizado para la elaboración de estos vinos es la Chenin Blanc.  No obstante, también se utiliza la Chardonnay, Pinot Noir, Cabernet Francm Pineau d'Aunis, Grolleau Noir, e incluso Cabernet Sauvignon.  Dato interesante es el hecho de que la uva Sauvignon Blanc, típica de Loira, no es utilizada para elaborar su crémant.

Más de 100,000hL de Crémant de Loire son producidos cada año.  Los crémant rosé, en este caso, amontan a aproximadamente el 10% de la producción total.  Un buen Crémant de Loire usualmente demuestra una efervecencia más persistente y apretada, además de un buqué complejo, con más notas a nuez, y ligeras notas a miel.  Chenin Blanc aporta además, notas florales muy similares a las encontradas en la champaña.

Crémant de Bordeaux son vinos espumosos blancos o rosé de la región vinícola de Bordeaux.  La producción de vinos espumosos en esta área es muy poco significativa y va en pequeño declive.  Esto es por razones comerciales; no por ausencia de calidad.  Los vinos espumosos se han producido en Burdeos por mucho más de 100 años.  Sin embargo, la denominación de origen apareció de manera oficial en 1990.  Ésta cubre a más de 500 parroquias, lo que la hace ser una de las mayores en Francia, en términos de área geográfica.  Sin embargo, sólo unas 100 hectáreas se dedican a la producción de estos vinos.  Los varietales clásicos de la región de Burdeos son los que prevalecen en la producción de estos vinos espumosos; Sauvignon Blanc, Sémillon y Muscadelle, además de sus varietales rojos, tales como Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carmenere, Malbec, Merlot, and Petit Verdot.  En este caso, el uso de la Sémillon es responsable por las notas florales y herbáceas que difieren de las características típicas de la champaña.   Como es común en el método champañoso, el vino, luego de fermentado, permanece en contacto con las nuevas lías en botella, pero en Crémant de Bordeaux, el degüello se hace en no menos de nueve meses después del embotellamiento original; y como requerimiento adicional, el vino no puede salir a la venta antes de 12 meses después del degüello.  Estos detalles garantizan su calidad, complejidad y evolución madurativa. 

Es importante mencionar el Crémant de Limoux, dado que es elaborado con el varietal autóctono Mauzac, en al menos 70%.  El resto es Chardonnay o Chenin Blanc.  Crémant de Limoux debe añejar, por ley, no menos de un año en contacto con las lías de la levadura.  Una variación más tradicional de este crémant se llama Blanquette de Limoux.  Éste está conformado 100% por la uva Mauzac, y se añeja con las lías por tres meses menos que el crémant. 

En resumidas cuentas, estos son los vinos espumantes de Francia; segundos en importancia, después de la Champaña, con mucho mejor precio en el mercado, y ofreciendo una especie entera y compleja por descubrir.  Son vinos que van excepcionalmente bien con la fiesta de San Valentín, dada su vibra amable, jóven y brillante, y actualmente algunos de ellos se encuentran disponibles en el mercado panameño.  ¡Salud!

Una cata muy especial

Todas las catas de vino son diferentes; tan diferentes como los vinos en sí.  Es normal que muchas personas vayan a las catas (asi como al teatro) para ser vistos, o para socializar y charlar con otro que tampoco demuestre genuino interés.  Pero otro día llega la oportunidad de reunirse uno con mentes críticas y honestos amantes de la materia, y se conforma un ambiente tan agradable y divertido, asi como interesante, intelectual y riguroso.  ¡Qué sentimiento más gratificante y generoso se obtiene!  Y asi fue nuestra experiencia en esta "cata muy especial", el jueves 28 de Junio de 2012.

Mi amigo Gobindjit es un genuino amante y fiel admirador de los vinos de Borgoña.  Honestamente siento que su pasión, su conocimiento, y su dedicación hacia esa hermosa región, sus vinos, y sus varietales, es sencillamente formidable y envidiable, o al menos muy digno de imitar y tratar de aprender.  En su experiencia y en su andar por los finos vinos borgoñeses, Gobi tuvo la ambición de degustar un gran vino de Borgoña junto a un digno ejemplar de la misma uva, pero de procedencia Californiana.

Con eso en mente, Gobi me invitó a participar de este análisis tan disfrutable.  Ofrecí traer el ejemplar americano, como contraparte.  Elegimos un Pinot Noir de un viñedo muy privilegiado (Cargasacchi Vineyard), de una sub-región muy destacada (Santa Rita Hills), y de la región vinícola de Santa Barbara.  Para añadir a la diversión, mi amigo Gobi arrojó además a un gran vino de Borgoña blanco, y también decidimos invitar al único y verdadero Don Flavio Velásquez, quien añade eficiente y estratégicamente, tanto al rigor minucioso como a la diversión.  Y así fue.  Nos dimos cita en el Restaurante Los Años Locos, y he aquí los resultados.

2007 Joseph Drouhin, Beaune, Clos des Mouches Blanc: este vino muestra un hermoso color amarillo dorado perfecto, de intenso brillo.  De la copa al olfato demuestra un buqué de bella intensidad de aromas, muy redondo, completo y, diría yo, más intelectual que exótico.  Es muy sensacional sentir un aroma "cremoso", con esencia a whiskey escocés, trufas blancas, y pétalo de jazmín blanco.  Flavio identificó el aroma a sudor femenino; y en efecto, todos coincidimos sentirnos en presencia, a lo largo de toda su degustación, de un vino con caracter muy femenino.  Gobi encontró aromas a fruta tropical, piña, papaya; sensaciones comúnmente presentes en finos chardonnays elaborados cuidadosamente.  También se anotó un delicado aroma secundario a sherry (Jerez). 

Correctamente es un vino muy contemplable e intelectual; con poder, elegancia y desarrollo muy por el estilo de sus vecinos de La Romanee, demostrando bella presencia e intensidad desde su entrada, con notas florales que de manera elegante y armónica dan paso en el paladar medio a una hermosa mineralidad.  Es un paladar medio elaborado y largo, con claros indicios de terruño, de extracción intensa y lograda a través de vides antiguas.  Es en este paladar medio, en este vino, donde se contempla su privilegiado linaje y su riqueza mineral.  En muy bonita transición, en el tercer cuarto el vino muestra su brillante y exhuberante acidez, acentuando su larga estructura, y demostrando su admirable habilidad para maridar con comidas.  Es un vino seco pero muy exhuberante, de excelente dimensiones, de deliciosa textura, de impresionante mineralidad y dominio de sabores, y de impecable acidez, que luego da paso a un largo y agradable posgusto.  Es un privilegio y una joya de vino.  Obtuvo por parte de Gobi, 92+ puntos, 94 puntos Flavio, y 96 puntos Carlos Mata.

2006 Cargasacchi Vineyard, Santa Rita Hills: Color rojo rubí intenso y medianamente opaco.  El caracter de varietal comienza a mostrarse muy bien al inicio de su buqué, con aromas a cereza madura y cerezas alicoradas.  Aromas secundarios a almibar, clavo de olor y canela.  Sin embargo, carece de elementos exóticos, y del típico funkiness y aromas a grasa de tocino que es muy común en otros vinos de este varietal.  Sin embargo, Flavio sí anotó aromas terciarios a follaje húmedo y sutíl carbón húmedo.  Me gustó de este vino su muy buena intensidad de fruta y su elegante estructura que agrada mucho cuando se nota en un pinot noir.  Similar al anterior, éste también es un vino en el que el productor logró muy buena extracción, y por consiguiente buena concentración de sabores.  Sin embargo demuestra muy poca expresión de terruño, y más bien un caracter afrutado que sobresale.  A mi me gustó su estructura un poco más que a Gobi, quien más bien no podía evitar sentir perplejidad por la dimensión monótona de éste vino y su exacerbada fruta.  Sin embargo, el vino sí demuestra cierto flare y cierto giro de complejidad en su final.  Es un buen vino romántico y con bella relación entre sensaciones a cereza roja y oscura, y luego ausente el elemento exótico, o a tierra húmeda, o caracter animal (que uno acostumbra encontrar en otros Pinots).  Flavio comentó observar que es un vino que demuestra bastante manipulación, y todos concordamos.  Además enseña cierto defectito alcohólico en nariz, que a mi no me molestó mucho, pero a Gobi sí.  92 puntos Gobi, 92 puntos Flavio, y 91 puntos Mata.

2004 Echezeaux Grand Cru, Mongeard-Mugneret:  La estrella de la noche.  La botella fue descorchada desde las 3 de la tarde y vertida en decanter a las 5.  Finalmente llegó de la copa al paladar alrededor de las 7 de la noche.  En copa, el color es rojo rubí genuino, rubí sin pulir, con fascinante nubosidad.  En nariz es mágica y perfectamente funky, con un elegante toque ahumado.  No cabe duda; si hay algo que aprender aquí, es que en ese espíritu a humedad y a musgo, con misticismo, con integración y armonía, con sentido seductor y exótico; es en esos valiosos elementos en donde reside la mágia de Burgundy, y esos elementos provienen de su valiosos clones, de raíces muy antiguas, conjugadas con los únicos y excepcionales terrenos empinados y ricos en roca pizarra de la región, y la tradición experta en elaborar vinos (del estilo borgoñés) que data de cientos de años.  Todos esos elementos desatan la mágia que escapa de esta botella de Echezeaux.  Su perfil aromático es muy distinguido y rico en matices exóticos, complejos y sensacionales.  Es un vino con verdadero valor y sentido artístico, bien diseñado y logrado, con enorme expresión valiosa de terruño, y perfecta armonía entre sus sabores acerezados, su elemento mineral, y sus matices exóticos y complejos.  Su acidez es perfectamente integrada con la estructura y el resto de la composición, llevando la experiencia a un final persistente y adictivo.  Es un vino seco y con textura fina y delicada a talco.  Es elegancia, caricia y pedigrí en cada trago.  El vino obtuvo 95 puntos Gobi, 95 puntos Flavio, y 95 puntos Mata.

No puedo dejar de mencionar que la experiencia fue gratamente acentuada por el cómodo y elegante ambiente de Los Años Locos, su fina atención personalizada, y  la calidad de sus platos, que consistieron en una nutrida y deliciosa tabla de quesos, una cazuela de almejas al ajillo, unos deliciosos calamares rellenos de queso manchego, y su buen pan de la casa.  Deseo de verdad elogiar el trato que nos dieron, las visitas de su sommelier y personal técnico a nuestra mesa, y su franco entusiasmo por la cultura y el disfrute del vino.  Esta nota va a la salud de todos ustedes.  Gracias Flavio.  Gracias Gobi.  Muchas gracias.

SERIES - Sr. Vino - Chablis

Esta noche tuve un "date" con mi esposa.  Cenamos en el restaurante "Tastes", del Hotel Riu, y ordené una botella de 2009 Louis Latour Chablis.  No soy muy amante de este productor, pero definitivamente sí de esa área de la Borgoña.  Luego, tweeteando con un buen amigo, me dice algo asi como: "¿Chablis? Hubiera pensado que con tu estilo estarías tomando algo mejor".

En verdad, en nuestro continente americano, en los años 1970's y 80's, y sobre todo en nuestros países pobres, Chablis fue portador, por mala suerte, de un mal nombre (o uno mediocre).  Y no hay tal cosa llamada "mala suerte".  En realidad se llama "Paul Masson".  Este productor de vinos fue uno de los pioneros en la viticultura californiana.  Masson migró de la región de Borgoña a California en 1878, y aquí conoció a Charles Lefranc.  Juntos iniciaron su empresa vinícola que hoy en día se conoce como Paul Masson Winery.  Por algún motivo, Masson produjo y mercadeó desde California vinos etiquetados con nombres como: "Champaña" y "Chablis".  Hoy en día a los vinos de Paul Masson se les recuerda como "jug wine", o vinos de garrafa.

Entonces ¿Qué es Chablis?  Chablis es la sub-región más norteña de Borgoña, ubicada bastante al Norte de Cóte d'Or y el resto de Borgoña.  Es curioso, y para que se hagan una idea clara, que Chablis se encuentra más cercana a la región de Champagne (como a 20 millas) que al resto de Burgundy (unas 60 millas).  No solo la distancia separa a Chablis del resto de su región de estirpe, sino que además es una sub-región con características muy únicas y especiales, tanto en terreno como en microclima.

También es curioso que Chablis era muy famoso en el mundo desde finales del siglo XIX, y ya no lo es.  Este fenómeno obedece a dos razones.  Primero, ha habido una enorme proliferación de países que producen la uva chardonnay en el mundo (más de una docena), y segundo, Chablis dejó de ser "la tiendita" favorita de vinos en París.  Hoy en día, y gracias a los avances en transporte y comunicaciones, centenas de productores del Sur de Francia compiten por cautivar el sediento mercado de vinos de Paris.

En verdad, Chablis es de los vinos menos comprendidos en el mundo. El microclima de esta región es más bien húmedo y frío, y para colmo sus terrenos de piedra caliza y barro aportan en el logro de vinos que pueden poseer una acidez muy elevada, y características metálicas y de mayor mineralidad que chardonnays originarios de otras regiones.  Pero no todo es negativo; estos sabores fósiles y calizos de Chablis muchas veces se conjugan con más tenues sensaciones a miel, y esto puede propiciar efectos sensacionales.  Eso es precisamente lo que encontré en mi copa esta noche.

Clásicamente, muchos Chablis son elaborados enteramente en barriles de acero inoxidable, o barricas de madera neutral, de tal manera que poseen muy poco (o nada) de esas sensaciones a roble y a vainilla que se nos ha acostumbrado a pensar que son pertenecientes de la uva chardonnay.  Sin embargo, sí  existen algunos dominios en Chablis que fermentan en acero inoxidable y luego proceden a exponer sus vinos a un breve añejamiento en pequeñas barricas de roble, con el propósito de añadir sabores más profundos a sus vinos, y expandir en su complejidad.  Chablis posee siete viñedos Grand Cru, que son Blanchot, Bougros, Grenouvilles, Les Clos, Les Preuses, Valmur, y Vaudésir; y diecisiete Premier Crus (muy conocidos).  Estos vinos son únicos y muy fenomenales; sobre todo en comparación con más básicos Chablis, como el que consumí esta noche.  Su precio, un poco elevado.  ¡Salud a todos!

Beaujolais Nouveau 2011

Es esa época del año nuevamente.  Terminó la vendimia, se elaboran los vinos del 2011; algunos aun se encuentran en las cubas de maceración y fermentación, mientras que otros ya están en barriles de reposo y añejamiento.  Pero hay uno que ya está en botella y viaja por avión a distintos paises del mundo.  Panamá es uno de esos paises; lo importa Felipe Motta Wine Store.  Se trata del Beaujolais Nouveau.

Es un vino un tanto controversial, dado que muchos puristas y conocedores del vino lo miran hacia abajo, o simplemente no lo consideran.  Es elaborado en la región francesa de Beaujolais, al Sur de la Borgoña, donde es tradición cada año lanzar al mercado el primer vino del año.  Y ¿Por qué Beaujolais?  Simplemente porque está elaborado con esta mágica uva que se llama Gamay.  Por las características de esta uva, Beaujolais Nouveau resulta en un vino de poca (pero suficiente) estructura, de color violeta, joven, oscuro y brillante; de gran expresividad de fruta, y de poco desarrollo de notas intelectuales o sensacionales que vayan mucho más allá de las notas afrutadas.

Lo he probado cada año apenas sale al mercado por los últimos... tal vez 7 años.  Participo de esa tradición.  Aunque debo admitir que en 2010 le di una calificación bajísima (paupérrima), en 2009 un puntaje muy alto, y en 2008 y 2007 una marcación mediocre, esto no me desanima en lo más mínimo de seguir probandolos porque yo los tomo con filosofía y conocimiento de causa.  Este vino prácticamente marca el "año nuevo" en el calendario del vino, y como todo año nuevo, me hace meditar sobre mi buena fortuna para el año que comienza, los vinos que he tomado, los que quiero tomar, y sobre todo, lo vinos que deseo compartir en el año que viene con mis hijos, mis hermanos y mis padres.  De hecho, siento gran curiosidad por observar qué puntaje le daré al Nouveau del 2011.

Grande es el segmento en el mercado de este vino, el que se desarrolla en los Estados Unidos, cuyo consumidor ha adoptado con consistencia y filosofía consumirlo en su cena de acción de gracias, dado que Gamay es un vino que acompaña muy bien a la carne del pavo.  Su precio en Francia es bajísimo, y acá es relativamente caro, dado que es el vino en el año que viaja por vía aerea para que llegue a tiempo para Thanksgiving. 

Aunque es envasado por un número de negociantes, el más conocido es Georges Dubœuf, quien es uno de los más grandes y renombrados mercantes del vino francés.  GeorgesDubœuf es muy conocido por impulsar la popularización y producción de los vinos de Beaujolais; al punto que se le apoda le roi du Beaujolais (el rey de Beaujolais), o aveces pape du Beaujolais (el papa de Beaujolais).

A todos les deseo mucha salud y buena fortuna en este nuevo año 2011 del vino. 

#Tweetvinos #3

Su atención, por favor… etc blog Panamá anuncia la llegada de la versión #3 de #Tweetvinos

¿Alguna vez has maridado tu plato de comida típica panameña con una copa de vino?  Con motivo de las fiestas patrias de Panamá, que en 2011 celebra 190 años de la independencia de Panamá de España, y 108 años de la separación de Panamá de Colombia,  #Tweetvinos #3 rinde honor a lo nuestro, y brinda la oportunidad de maridar nuestra gastronomía típica con la bebida de los dioses.

Este evento tendrá lugar el martes 8 de Noviembre a las 7:30 pm en René Café.  El concepto es maridar diferentes platos de la gastronomía típica panameña (menú sugerido: arroz con pollo, pernil de cerdo, tamal, platano en tentación, carimañola y posiblemente ceviche de corvina, más postre) con vinos de cualquier origen, elaborados con las cepas de Borgoña; tanto las rojas como la blanca. 

Para participar de este interesante evento, y para que el mismo sea un éxito debes hacer lo siguiente:

-       Tweetear tu asistencia @tweetvinos a más tardar el 6 de Noviembre

-       Asistir puntualmente a las 7:30 pm a René Café, en Plaza de la Independencia

-       Traer una botella de vino de cualquier nacionalidad, pero elaborado con una de las tres cepas de Borgoña (chardonnay, pinot noir, o gamay)

-       RenéCafé amablemente nos ofrece la cena completa, en su bello ambiente, a un costo de $16.50 por persona.

Como las versiones anteriores, esta actividad promete ser amena, y además, la oportunidad de luego poder decir que has probado comida panameña con vinos.  Nos vemos en #Tweetvinos versión #3  ¡Salud!